Что нужно искать в составе косметических средств для тела

Наш самый большой орган – это кожа. Лишь 5% ее приходится на лицо. Меж тем, по тревожным данным Euromonitor, всего 23% женщин регулярно ухаживают за кожей тела. В 2014 году из 87,3 миллиарда рублей, потраченных россиянками на средства по уходу за кожей, лишь 8,9 пошли «в фонд тела». Причем 3,1 миллиарда были израсходованы на средства от целлюлита. Мы не станем оспаривать тот факт, что эта продукция относится к самой технологичной в бьюти-индустрии, и все же кожа тела нуждается еще и в питании, увлажнении, отшелушивании и укреплении не меньше, чем кожа лица. Научитесь правильно читать этикетки – и покупайте эффективные бьюти-средства. Перед вами перечень самых эффективных ингредиентов в средствах для тела, с экспертными объяснениями их действия.

ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ

Гиалуроновая кислота

Самый известный из всех увлажнителей. На этикетках чаще всего встречается английское написание hyaluronic acid. Широко используется и ее производная – натриевая соль гиалуроновой кислоты, именуемая sodium hyaluronate или hyalgan. Эти компоненты наиболее гигроскопичны, то есть обладают способностью притягивать и связывать воду – одна молекула гиалуроновой кислоты, по разным оценкам, аккумулирует в коже от 200 до 1000 молекул воды. На такое не способен больше ни один ингредиент. «Сухая кожа вырабатывает собственной гиалуроновой кислоты на порядок меньше, чем нужно для сохранения нормального уровня увлажнения, – объясняет Андрей Нестеров, дерматокосметолог Института красоты «Сенсави». – Положение усугубляется в условиях низкой влажности воздуха (при центральном отоплении), под влиянием ультрафиолета и стрессов. Поэтому средства с гиалуроновой кислотой для кожи – как глоток воды для страждущего в пустыне».

Отличная биосовместимость «искусственной» гиалуронки с клетками кожи человека позволяет ей встраиваться в межклеточную жидкость, что приводит к нормализации клеточного деления и роста. Она работает и как маршрутка для других активных компонентов, стремящихся в разные слои кожи. Косвенно участвует в синтезе коллагена и эластина, повышает устойчивость тканей к разрушающему воздействию свободных радикалов и противостоит распространению болезнетворных бактерий на коже.

«О том, вся ли гиалуроновая кислота извне способна существенно увлажнить кожу, до сих пор спорят, – рассказывает Мария Калинина, к. х. н., ведущий научный сотрудник Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН. – Пока ученые сошлись на том, что достичь базальных, то есть самых глубинных слоев кожи способна только низкомолекулярная кислота, молекулы которой настолько малы, что легко проникают в межклеточное пространство. Но ученые не отрицают, что и высокомолекулярная кислота может принести немало пользы. Задерживаясь в поверхностных слоях кожи, она образует защитный барьер, который не дает влаге испаряться и тем самым способствует нормализации жизнедеятельности клеток». Рабочая, то есть действенная концентрация гиалуроновой кислоты в кремах – 0,005-3,5%. Процент небольшой, поэтому в списке ингредиентов она обычно заявлена в середине или в конце, но работает эффективнее многих других.

Глицерин

Значится на этикетке как glycerin. Работает в формуле большинства увлажняющих кремов как поверхностный гидрофиксатор. «Он образует на коже воздухопроницаемую пленку, под которой клетки дышат, – говорит Елена Елисеева, эксперт марки Vichy. – Но воде испаряться с поверхности эта пленка не дает. Один из самых действенных ингредиентов, способных удержать влагу в коже. В концентрации выше 30% может забивать поры, правда, такая встречается в основном в жирных кремах для лица».

У глицерина довольно хорошая проникающая способность. И если с ним переборщить, он может сработать ровно наоборот. То есть вместо того, чтобы хорошенько увлажнить поверхностные слои кожи, он станет вытягивать воду из базальных слоев. «Следите за тем, чтобы он не стоял первым или вторым в списке ингредиентов, – предупреждает Мария Калинина. – Оптимальное место для него – ближе к середине».

ДЛЯ ПИТАНИЯ

Масла

Они отвечают за общее комфортное ощущение кожи – то, что называется напитанностью, когда кожа выглядит свежей и здоровой. «Не стоит путать их с увлажняющими компонентами, – говорит Мария Калинина. – Масла призваны не увеличивать количество влаги в коже, а восстанавливать здоровое количество жиров и липидов в ней». Как понять, что вашей коже нужно скорее питание, чем увлажнение? «Все просто, – объясняет Алексей Мироненко, клинический эксперт марки Biotherm. – Если ваша кожа шелушится не только после горячего душа, отдыха на пляже или под воздействием кондиционера, значит, ей не хватает собственных жиров и липидов. Это вопрос типа кожи. Нехватка влаги может встречаться у всех типов кожи: и у сухой, и у жирной, а вот нехватка собственных жиров – только у сухой. Отсюда и главное различие между увлажняющими и питательными средствами: первые подходят всем типам кожи, которая страдает обезвоженностыо, а вторые показаны сухой и возрастной коже. Восстанавливая липидную пленку кожи, они косвенно воздействуют и на уровень увлажненности, не давая влаге испаряться».

В питательных кремах часто используются натуральные масла карите, абрикосовых косточек, пассифлоры, кукурузы и миндаля. «Одно из самых эффективных – масло ши, – говорит Светлана Жукова, альготерапевт клиники «Время красоты». – Из всех масел натурального происхождения его молекулы – самые маленькие, а значит, у него высокая проникающая способность. Для упругости кожи хороши насыщенные жирные кислоты. Ими богато кунжутное масло, в нем 85% таких кислот. Многие масла не только питают кожу, но и успокаивают и тонизируют». Концентрация масел в питательных средствах может доходить до 30%, поэтому если они стоят в начале или середине списка ингредиентов – точно сработают. Узнать их в перечне компонентов можно по словам oil и butter. Например, shea butter (масло ши) или almond oil (миндальное масло).

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ

Кремний

Этот минерал входит в состав коллагена – основного белка соединительной ткани в нашей коже. Он активно участвует в процессах синтеза волокон коллагена и эластина, а значит, помогает коже сохранять упругость. Нехватка собственного кремния ослабляет тургор и может привести к растяжкам. Общепринятое название silicium не всегда можно встретить на этикетках. Кремний может прятаться в названиях запатентованных формул. В таких случаях надо уточнять состав формулы у консультантов марок. «Этот минерал часто входит в состав качественных кремов для тела, которые призваны предотвращать растяжки и укреплять кожу, – объясняет Елена Елисеева, эксперт марки Vichy. -Однако вы редко увидите его в начале списка компонентов, потому что в высокой концентрации он превращает крем в настоящее месиво, похожее на цемент. Как правило, его рабочая концентрация в средствах для кожи – до 1 %».

Центелла азиатская

Это растение обозначается как centella asiatica. Его часто вводят в состав укрепляющей антивозрастной косметики для тела и средств для борьбы с растяжками. «Принято считать, что, если растяжка уже образовалась и сформировала нечто наподобие рубца, полностью убрать ее невозможно. Во всяком случае без лазерных аппаратов, которые шлифуют кожу, – говорит Светлана Жукова. – Однако центелла азиатская – один из редких компонентов, который при регулярном использовании может сократить растяжки и укрепить кожу, предотвращая появление новых». Рабочая концентрация – 5-7%. Как правило, располагается ближе к концу списка ингредиентов.

ДЛЯ ОТШЕЛУШИВАНИЯ

Кислоты

Они помогают коже избавиться от продуктов метаболизма, избытка кожного сала, удаляют с ее поверхности омертвевшие клетки, шлифуют ее. Самые часто используемые – альфа- и бега-гидроксикислоты, или АНА и ВНА (последняя – салициловая кислота, salicylic acid). «Будучи производной аспирина, помогает коже справиться с воспалениями и болезнетворными бактериями. Именно поэтому ее советуют использовать обладателям жирной или проблемной кожи», – говорит Аилия Голбан, дерматокосметолог клиники «Клазко». АНА – это фруктовые кислоты: гликолевая (glycolic acid), молочная (lactic acid) и др.

«Растворяя связи между ороговевшими клетками, они обновляют слои кожи, стимулируя выработку коллагена и эластина, шлифуют мелкие морщинки, а некоторые кислоты даже увлажняют ее», – заключает Лилия Голбаи. Кислоты усиливают проникновение других активных компонентов в глубокие слои дермы. Рабочая концентрация ВНА-кислоты – 0,5-2%, а АНА – 3-8%.
«Но будьте осторожны с ними жаркой весной и летом, – предупреждает Мария Калинина. – Так или иначе они раздражают верхний слой кожи, делая его уязвимым для ультрафиолетовых лучей. Если не можете отказаться от любимой косметики в период инсоляции, обязательно защищайте кожу эффективными солнцезащитными средствами».

Эксфолиирующие гранулы

Они механически отшелушивают ороговевшие частички кожи. Гранулы бывают двух типов – натуральные и синтетические. К натуральным относятся дробленые косточки фруктов и ягод (самые распространенные – косточки абрикоса), скорлупа орехов (например, кедровых или грецких), соль, кофе и т. п. Найти их в списке ингредиентов легко, потому что они называются так же, как сам продукт, например apricot, walnut. «У таких гранул при всей их природной эффективности есть только один минус – их технологически нельзя отшлифовать до идеально гладкой круглой или овальной формы, – объясняет Елена Елисеева. – У них острые углы, поэтому скрабы с натуральными эксфолиирующими частицами нельзя применять, если у вас чувствительная кожа или после таких процедур, как эпиляция, – во избежание микротравм и царапин.
В таких случаях лучше использовать средства с гранулами из полимеров. Они всегда округлой формы и поэтому безопасны. Несмотря на то чго это чистой воды химия, смыть их с кожи также легко, как и натуральные гранулы. Чаще всего обозначаются на этикетке как polyethylene».

МОДЕЛИРУЮЩИЕ

Водоросли

Настоящие фабрики полезных микроэлементов для кожи тела. Содержат полиненасыщенные жирные кислоты Omega-З, йод, витамины А, С, D, Е и др. Микроэлементы в их составе стимулируют метаболизм в клетках кожи. «Их используют в борьбе с разными формами целлюлита, в том числе отечными, – говорит Алексей Мироненко. – По сути целлюлит – это неоднородное отложение жировых клеток в тканях, их деформация и нарушение трофики между ними».

Поскольку по составу белки водорослей очень близки к здоровым белкам человеческой кожи (сходство до 50%), они нормализуют обмен веществ, оказывают детокс-эффект, улучшают отток лимфатической жидкости и восстанавливают тургор кожи. Тренд последнего года – «упаковывать» их в маслянистые консистенции. Это не только пролонгирует антицеллюлитное воздействие, но и дает визуальный эффект разглаживания кожи. Водорослей в природе огромное количество, но чаще всего в косметике используется laminaria.

Кофеин

В отличие от водорослей с их дренирующим и восстанавливающим свойствами действие кофеина в основном направлено на сжигание жира. В списке ингредиентов обозначается как caffeine. «Это очень активный работник, – утверждает Мария Калинина. – Но важно понимать, что бугры на коже, образованные разросшимися жировыми клетками, он один убрать не сможет. Его надо поддерживать диетой и механическим воздействием на кожу. Поэтому в салонах и клиниках так популярны антицеллюлитные массажи, которые усиливают микроциркуляцию и помогают кофеину проникнуть туда, где его «боятся». С той же целью некоторые производители оснащают тубы с антицеллюлитными средствами массажными насадками. Но будьте с ними осторожны, если у вас есть венозная сеточка. Самомассаж может быть противопоказан: с ним легко переборщить, не рассчитав силу давления на кожу». В последнее время некоторые производители стали усиливать кофеиновую формулу экстрактом конского каштана – в сочетании с ним кофеин действует глубже и активнее.


Оставьте комментарий